在記憶中，波士尼亞的名稱一直伴隨著戰爭同存，聽聞自2012年6 月起，波國給予持台灣護照的旅客每六個月90天免簽證的待遇，我就盤算著要前往一遊。
2013年四月，跟旅伴相約暑假同行，預計要走2012年巴爾幹半島未走的塞爾維亞和波士尼亞，本來有3人同行的，幾經波折，剩我和L兩人同行，又因塞爾維亞的簽證有點麻煩，要把護照跟資料寄到東京的塞國駐日大使館辦理，個簽能否辦成，又是未知數，兩人討論後，塞爾維亞先擱著，下回再去，改成去波士尼亞和斯洛伐克，但這兩國並不相連，須經匈牙利，才能到另一國，但，因這附近的國家我都去過了，所以還是選擇去這兩國。
◎ 波士尼亞
地圖: https://www.google.com.tw/maps/preview?2013年四月，跟旅伴相約暑假同行，預計要走2012年巴爾幹半島未走的塞爾維亞和波士尼亞，本來有3人同行的，幾經波折，剩我和L兩人同行，又因塞爾維亞的簽證有點麻煩，要把護照跟資料寄到東京的塞國駐日大使館辦理，個簽能否辦成，又是未知數，兩人討論後，塞爾維亞先擱著，下回再去，改成去波士尼亞和斯洛伐克，但這兩國並不相連，須經匈牙利，才能到另一國，但，因這附近的國家我都去過了，所以還是選擇去這兩國。
◎ 波士尼亞
國名：波士尼亞 & 赫塞哥維那 Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫共和國。
國土面積：51,197平方公里。
位置：位於巴爾幹半島西北部，西面和北面是克羅埃西亞Croatia，東面是塞爾維亞Serbia，東南面挨著蒙特內哥羅Montenegro，只有西南部20公里濱臨亞得里亞海有全國唯一的出海口。
人口：約400多萬人。
首都：塞拉耶佛。
種族：波斯尼亞族、塞爾維亞族、克羅埃西亞族。
貨幣：馬克 Bosnian Convertible Mark (KM)。
宗教：東正教、天主教、伊斯蘭教。
氣候：四季分明，冬天嚴寒。
地形：境內大部分是山區，西部有迪納里克阿爾卑斯山脈Dinaric
Alps，薩瓦河 Sava River是波赫北部與克羅埃西亞的國界。
電壓：220伏特。
時差：比台灣慢7小時(夏季日光節約時間較台灣慢6小時)。
國情：民主議會制。
制度：最高政權由主席團領導，主席團由穆斯林、塞族、克族三個族群組成，每個人代表自屬的民族，任期四年，四年中輪流就任八個月主席團主席的職位。主席團成員由人民直選。
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四月中旬,我們就上網訂機票,由中正機場--塞拉耶佛來回,機票 $1292.60.
七月初,我們搭乘華航到曼谷,再轉土耳其航空到伊斯坦堡,再轉機到塞拉耶佛.Sarajevo機場很小,有換錢的櫃檯,100歐元換了1923KM，1KM≒19.5TWD,當地都以 1€≒2KM計算。
從機場到市區搭計程車約20~30KM，我們搭到Hayat Hostel,30KM，價格算公道，從旅館到舊城區，走3分鐘就到了，但因為靠山邊，晚上很冷。
◎ Sarajevo塞拉耶佛—波士尼亞首都，社會、經濟及文化中心，位於迪納里克
阿爾卑斯山Dinaric Alps山谷中，米里雅次河 the Miljacka River沿岸。
建於1896年，二次大戰後改為國家圖書館，內戰期間90%損毀，七月時仍然在
修復中，並未對外開放。
橙、黃、米色的搭配，看來溫暖又充滿朝氣。
這條路是主要道路,但行人不多
◎拉丁橋—舊稱普林西普橋。這座橋是奧匈帝國的皇太子弗朗茲．斐迪南
大公夫妻被加夫里洛．普林西普殺害的塞拉耶佛事件的現場。
原來的橋樑是木造橋，在洪水中被破壊，1798年重建。
1914年，斐迪南大公夫妻在這座橋的北側被暗殺，成為第一次世界大戰的
導火線。為紀念南斯拉夫的愛國主義，橋樑曾改名為普林西普橋，
南斯拉夫解體之後，又將名稱改回拉丁橋。
為紀念塞拉耶佛事件而建在橋頭的紀念碑。
在整修中的拉丁橋。
重建後的拉丁橋,是座堅固的石造橋樑
拉丁橋旁的建築，設立成塞拉耶佛事件的博物館，對第一次世界大戰的
導火線，及此事件對當地的影響，有詳細的說明。
◎米里雅次河 the Miljacka River沿岸
米里雅次河沿岸 Obala kulina Bana，就是塞拉耶佛最主要的電車路線。
沿岸有許多古色古香的歐式建築
連窗台都典雅引人
共黨統治時期興建的集合式住宅
塞拉耶佛藝術學院Academy of Fine Art,Sarajevo，宮殿式的外觀。
沿岸景色優美,我來來回回逛了好幾次
內戰期間,斷水斷電,這條河流是他們賴以維生的命脈.
這麼優美的景致,實在很難跟戰爭聯想在一起.
過了電車道 Telali,就是Sebilj噴泉廣場，進入舊城區。
◎舊城區 Bascarsija 區(發音為「巴許恰須亞」)的中心廣場
舊城區也稱為「土耳其區」(Turkish Quarter)。圖中充滿土耳其回教風味
的建物，即Sebilj噴泉，遊客可在此裝水飲用，此廣場又稱Sebilj噴泉廣場。
此土耳其式的塔形建物，即是塞拉耶佛舊城的地標，很多人約會
就約在此處碰面。
就約在此處碰面。
舊城區保留許多奧圖曼時期的木造建築
石板路,木建築,引人興起思古幽情.
販售吸食水煙器具的店家
看到這些商品,真會以為置身於土耳其.
土耳其區裡的清真寺。
清真寺入口處的淨手亭
淨手亭天花板的圖案
清真寺右側的喚拜樓
⊙格茲·胡色雷·貝格Bazzar:1542~1543年由格茲·胡色雷·貝格建設，
帶有屋頂的市場。設計者科查．米馬爾．希南是伊斯坦堡的
蘇萊曼尼耶清真寺的設計者。
帶有屋頂的市場。設計者科查．米馬爾．希南是伊斯坦堡的
蘇萊曼尼耶清真寺的設計者。
在塞拉耶佛圍城戰期間，格茲·胡色雷·貝格清真寺受到嚴重損毀，
1996年開始修復，長度達109米，超過50家店鋪林立於此。
Bazzar的左側，即是建在古蹟上的歐洲大飯店
歐洲大飯店是現代建築與古蹟共存的良好範例
◎塞拉耶佛的 Trznice Pijace marketplace，原來是露天的市場，現在已經加蓋
屋頂了,此即1995年8月28日，被砲擊造成37人死亡的中央市場，因為此事北約
展開猛烈的轟炸活動，市場裡有一面紅色的牆面,訴說此一沉痛的事件。
現在這裡則是當地居民採買蔬果食物的首選地點.
這裡的櫻桃--便宜又甜美多汁。
市場裡很乾淨,但蔬果種類不多
無花果 & 青椒
還有很多攤販使用這種砝碼式的古老磅秤。
各種莓果,是抗氧化防衰老的好食物,一盒約1.5~2歐元,約台幣60~80元.
賣乾貨的攤位
◎耶穌聖心教堂: 塞拉耶佛天主教的大教堂，是波赫境內最大的天主教教堂，
為紀念耶穌基督的聖心而建造，建於1884至1889年期間，屬於哥德式建築。
入口處上方的窗戶，繪有塞拉耶佛州的州旗和風景。
◎古老的東正教教堂: The Old Orthodox Church & Museum
古城區Mula Mustafe Baseskije街旁邊,巷子裡的餐館
◎塞爾維亞東正教教堂:Serb Orthodox Cathedral in Sarajevo
八角形的窗台
◎戰爭刻痕--在許多房子的牆壁上,都可以清晰看見,戰爭遺留
下來的彈孔,轟炸過的痕跡,創傷累累.
下來的彈孔,轟炸過的痕跡,創傷累累.
內戰時期，被炸毀的建築，斷垣殘壁，坑坑疤疤的牆面，深陷的
彈孔，像似在訴說~ 戰爭中，無辜百姓的冤屈，深埋難掘.
剝落的壁面，彷彿~ 在向來者展示~ 無情戰爭的傷害，
是多麼不堪卻又 難以平復。
是多麼不堪卻又 難以平復。
簡潔素雅的窗框,旁邊可見深凹的彈孔
屋毀~尚有重建的一天,人亡~永遠無法復生,但願,這美麗的國度,
遠離戰火,別再受戰禍之苦.
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